Поширені питання

• Чи потрібна вентиляція труби до септика. У септику передбачається зробити приплив повітря (відтік газів). Тобто каналізаційна труба буде мати зв'язок з атмосферою через септик. Якщо вентиляція потрібна, то як її організувати?

  Зазвичай приплив організовують через вентиляційну трубу септика, а викид – через вентиляційний стояк на даху будівлі. Якщо у Вас невентилируемая внутрішня мережа, то вентиляційну трубу септика краще зробити вище. Або зовсім не робити, якщо є нещільності або отвір в кришці. Пахнути при цьому (без витяжного стояка) він буде сильніше. До речі, саме тому висота вентиляційної труби септика 0,7 метра від поверхні землі, а вентиляційної труби поля фільтрації – два метри (вище росту людини). У септика в цю трубу приплив, а у поля – витяжка.

• Какую ставить трубу ПВХ: 110 или 160 мм?

  В принципе, существуют математические формулы, позволяющие рассчитать необходимый диаметр трубы. Однако при строительстве местной канализации, даже если она рассчитана на две семьи, их применение не оправдано.

  Ведь в трубопроводе не имеется постоянно движущегося потока, поэтому вычислить коэффициент наполнения или скорость потока достаточно проблематично. Временный слив – ориентир крайне ненадежный, а большую часть времени трубопровод будет стоять пустым.

  Тому без всяких обчислень приймають, що ухил для труби 110 мм повинен бути не менше 2%. Оскільки в наведених умовах ухил має меншу величину, то для зовнішнього трубопроводу краще взяти трубу 160 мм.

• Можно ли использовать бактерии для выгребной ямы зимой?

  Любые бактерии, применяемые в выгребных ямах, работают только при положительных температурах. У большинства препаратов нижний температурный предел использования – +4-5 градусов.

  Зимой поддерживать такую температуру в выгребной яме, скорее всего, не получится. Поэтому для уничтожения запаха придется использовать традиционные средства – подсыпку торфа, древесных опилок. Эти действия помогут ослабить неприятный запах, но количества осадка в выгребной яме, естественно, не снизят.

  Тому навесні, коли встановиться стабільно тепла температура, потрібно буде придбати біопрепарат, на якому є відмітка «стартовий». В ньому міститься «забійна» доза біологічного матеріалу, тому переробка обходів буде відбувається швидко. Потім можна буде використовувати в профілактичних цілях звичайні биопрерапаты.

• Що потрібно зробити, щоб не було запаху після викачки септика. Сифони встановлені скрізь. Запах тільки на другому поверсі у ванній кімнаті.

  Якщо запах з'являється тільки в одній ванній кімнаті, то тут, швидше за все, справа не в септику. Потрібно перевірити всі сифони в тому приміщенні, в якому з'являється запах.

  Може бути, гідрозатвори занадто дрібні і їх періодично зриває. Така ситуація часто виникає, якщо встановлені сифони з гофрованих трубок.

  З часом петля може або сильно провиснути, або, навпаки, випрямиться. Звідси і запах. А те, що він з'являється саме після відкачування септика, так це, ймовірно із-за того, що кількість газів в системі збільшується. Так що, перевіряйте сифони, проблема, швидше за все, у них.

• Що робити? Грунтові води не дають зробити каналізацію

  При високому УГВ можливо чотири варіанти організації зливу:

  • Установка герметичного бака-накопичувача. Варіант досить простий і дешевий, але дорогий в обслуговуванні, так як потрібно буде регулярно чистити ємність від стоків, викликаючи асенізаторів. При великій витраті води в будинку – суцільне розорення.
  • Побудувати септик відстійник з герметичних ємностей, типу еврокубов.
  • Купити готовий герметичний септик типу.

  Второй и третий вариант осложняются тем, что, во-первых, нужно будет «якорить» емкости, закрепляя их на бетонных плитах, уложенных на дно котлована. Если этого не сделать, септик непременно всплывет, полностью разрушив всю систему наружной канализации.

  Во-вторых, возникнут сложности с доочисткой. Обычные поля фильтрации в таких условиях не построить, придется сооружать надпочвенную фильтрацию, сооружая небольшую горку на участке.

  Четвертий варіант облаштування самий зручний, але і найдорожчий. Потрібно придбати станцію біоочищення. Її можна ставити при будь-якому УГВ, так як вона повністю герметична, доочистку стоків організовувати не потрібно.

• Як швидко відігріти трубу каналізації?

  Вибір способу усунення аварії залежить від місця розташування крижаної пробки. Якщо труба замерзла поблизу від будинку, простіше всього, лити в каналізацію гарячу воду, поки пробка не розтане.

  Розташовану в будинку трубу можна спробувати відігріти будівельним феном. У тому випадку, якщо пробка далеко від місця виведення каналізації, доведеться розкопувати траншею, щоб дістатися до труби.

  Металеві труби, що гріють відкритим полум'ям – паяльною лампою. Пластикові труби найзручніше відігрівати за допомогою кабелю, що гріє.

• Где следует разместить выгребную яму?

  При выборе места расположения ямы нужно учитывать требования, а именно:

  • Яма должна быть удалена от жилья на расстояние не менее 5 метров.
  • Нельзя располагать яму непосредственно у забора с соседним участком, отступить от забора следует не менее чем на метр.
  • Крайне важно, чтобы яма находилась далеко от точек забора питьевой воды. Отступить от скважины нужно не менее чем на 30 метров при тяжелых, плохо пропускающих влагу грунтах, и не менее чем на 50 метров, если грунт песчаный.

• Як вибрати розмір резервуара?

  Розмір ями слід підбирати залежно від витрати води в будинку. А цей показник, у свою чергу, залежить від кількості людей в будинку і оснащення будинку сантехнікою. Зрозуміло, що чим більше витрата води, тим більший об'єм резервуара потрібно.

• Які матеріали використовуються для будівництва ями?

  Для будівництва ями потрібно використовувати матеріал, який стійкий до дії агресивних середовищ, до яких слід зарахувати каналізаційні стоки.

  Таким чином, використання дерева або, наприклад, металу є невиправданим, оскільки ці матеріали швидко руйнуються під дією вологи. Найчастіше використовуються такі матеріали:

  • Цегла.
  • Бетон. Бетонним розчином потрібно залити дно, крім того, можна побудувати опалубку, щоб зробити монолітні стіни резервуара.
  • Готові вироби з залізобетону – колодязні кільця.

• Побутова хімія пригнічує розвиток бактерій, хіба не так? Якщо ми будемо використовувати на кухні «Fairy» і він потрапить в септик, хіба не завмруть усі процеси?

  
  Хімію, звичайно, краще лити менше. Але доходити до фанатизму не потрібно. Досить виключити хлорвмісні засоби для миття раковин і унітазів, кротів та інших хімічних прочистителей труб. А «Fairy» в розумних межах не зашкодить. Біологічні очисні їх витримують і розкладають. Природно, в невеликих кількостях. Цифри в мг/л не наводжу, вони мало що дадуть непрофесіоналові. Хоча, при бажанні їх можна знайти в нормативних документах.

• Хочу замість поглинаючого колодязя побудувати фільтруючу траншею після септика. Чи варто це робити?

  Фільтруючі траншеї використовуються в основному при неможливості ґрунтового поглинання (вони дозволяють провести грунтову фільтрацію і здійснити скидання на рельєф). Якщо ж грунтову поглинання можливо, пристрій траншеї не доцільно, достатньо буде фільтруючого колодязя. Крім того, при скиданні очищених стоків на рельєф, Ви зобов'язані також їх знезараженням.

• А если у меня до септика длинная труба (септик планирую в конце участка)? Надо ли на такой длинной прямой трубе делать смотровые колодцы? И если надо, то как часто?

  Надо. Частота зависит от того, каким устройством для прочистки Вы располагаете. И здоровьем для осуществления этой процедуры. Для удешевления можно ставить не колодцы, а тройники в земле и от них вверх вывести кусок трубы. Выступающий из земли кусок трубы (на 30- 40 сантиметров) накрыть какой-нибудь крышкой (жестяной банкой подходящего размера), чтобы исключить распространение запаха и случайное засорение трубы.  
  
  По СНиП для сотої труби від стояка до першого колодязя повинна бути не більше 12 метрів . Далі, колодязі (трійники) через кожні 15 метрів . При поворотах труби колодязь з лотком обов'язковий. Якщо замість колодязів стоять трійники, то відстань я б брав не більше 6 - 8 метрів .

• Чим поганий великий ухил труби? У мене великий ухил рельєфу і я думав прокласти трубу паралельно йому?

  У цьому випадку засмічення неминучі. Вода швидко зливається, а відомі фракції залишаються. При невеликому ухилі і гарному наповненні труби вода транспортує їх, а при великому - ні. Якщо похил землі великий, краще зробити перепадной колодязь.

• На яку глибину потрібно закопувати автономну каналізацію або септик і на якій глибині робити вхід\вихід з урахуванням глибини промерзання грунту?

  Из здания необходимо вывести трубу на 0,3 метра выше глубины промерзания (до верха трубы). Но не меньше 0,7 метра . На практике  кладут и на 0,5 метра , если сверху нет дороги или асфальта, которые зимой могут быть без снега. Далее, уклон 110 мм трубы 0,02 (два сантиметра на метр). Прокладываете трубу до септика с этим уклоном. От отметки входа трубы в септик считается рабочий объём септика (от лотка трубы до дна септика). Выход из септика на 3- 5 сантиметров ниже входа. На входе и выходе из септика ставятся тройники. Один конец тройника при этом смотрит вверх, другой утоплен в воду. Эти тройники предохраняют трубы от засорения и не дают плавающей корке уплывать из септика. Когда Вы посчитали требуемую рабочую глубину септика (при известной Вам площади его поверхности), необходимо соотнести её с уровнем грунтовых вод. Если дно септика получается ниже УГВ - необходим герметичный септик. Если нет - Вам повезло. Если глубина получается большой и не устраивает Вас по каким либо причинам, необходимо увеличивать площадь септика. Кроме того, следует иметь ввиду, что откачка осадка с глубины более четырёх метров весьма затруднительна для большинства ассенизационных машин. У «посібнику з проектування автономних інженерних систем сказано, що мінімальний діаметр зовнішніх трубопроводів самопливної каналізації слід приймати 100 мм , а ухил - 0,01.

• Як довго прослужить сталева ємність для каналізації?

  Краще вибрати ємність з пластику, незважаючи на її ціну. Металева ємність, навіть оброблена бітумом прослужить набагато менше. І знову доведеться затеваться з будівництвом септика, витрачаючи кошти, працю і час.

  У цьому випадку, вибір більш дешевого варіанту відноситься до категорії «скупого доведеться платити двічі». Та й про екологію не варто забувати, пластикові ємності не кородують, тому брудна вода не потрапить у грунт на ділянці. Так що економити тут не варто.

• Какую канализацию выбрать для дачи?

  Для того чтобы ответить на заданный вопрос, следует знать, какое количество сточных вод образуется при пользовании водой за одни сутки. Объем стоков зависит от числа домочадцев, живущих в доме, а также, от степени оборудования домика сантехническими приборами.

  Если количество стоков невелико (не более кубометра за сутки), то можно выбрать из двух вариантов:

  • Установить герметичный септик-накопитель, а, проще говоря, объемную пластиковую емкость, в которой будут аккумулироваться стоки. Неудобство этого варианта состоит в том, что емкость нужно будет регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую машину. Чем больше в доме пользуются водой, тем дороже обойдется обслуживание канализации.
  • Установить мини-септик. В продаже сейчас имеются недорогие модели, разработанные специально для дач. Такие септики способны перерабатывать в сутки до кубометра стоков. Загрязненная вода, попадая в септик, отстаивается, затем осветленные стоки попадают в инфильтратор, где осуществляется доочистка. Периодически камеру-отстойник нужно будет очищать от твердых отходов.

  В том случае, если объем стоков за одни сутки более кубометра, то лучше всего выбрать септик подходящей производительности и дополнить его дренажной системой.

  Принцип действия этого устройства прост: на первом этапе стоки отстаиваются, затем жидкость перетекает в следующую камеру, где под действием бактерий происходит переработка органических соединений. Из септика вода попадает в дренажный колодец или выводится на поля фильтрации.

  Удобнее всего, приобрести готовый септик с пластиковым корпусом. Но при желании камеры можно построить самостоятельно, например, из железобетонных колодезных колец. В последнем случае, важно позаботиться, чтобы камеры были полностью герметичны, иначе последствия для экологии будут непредсказуемыми. А для того, чтобы дачная канализация работала эффективнее, а септик приходилось бы реже чистить от твердых отходов, стоит периодически пользоваться специальными биопрепаратами.

• Как следует делать фильтрационное поле? Чтобы было не слишком трудоемко, но эффективно.

  Фильтрующий элемент устанавливается при строительстве автономной канализации после септика. Выбор его конструкции зависит от типа почвы и такого показателя, как УГВ (глубина, на которой расположена грунтовая вода).

  • На песчаных и супесчаных почвах при УВГ более 3 метров строят фильтрующие колодцы. При тех же условиях, но высоком УВГ (ниже 1,5 метра) следует делать поля фильтрации.
  • На суглинках и глине при УГВ ниже 1,5 метра устраивают песчано-гравийные полузаглубленные фильтра или фильтрующие кассеты. При высоком УГВ устраивают поверхностный фильтр из песка и гравия.

  Площадь фильтрующего колодца зависит от суточного расхода воды. Так, при объеме стоков до 0,5, площадь фильтрующего элемента по нормам составляет 1 м² для грунта, состоящего из песка и 1,5 м² для супеси. При объеме стоков 1 кубометр, эта величина увеличивается 1,5 м² и 2м² соответственно.

  Сегодня намного удобнее приобрести готовую конструкцию фильтрующего колодца, в котором роль фильтрующего слоя выполняет геотекстильное полотно. Стоимость этих моделей невысока и установить их несложно. Если необходимо строить поле фильтрации, то потребуются дренажные трубы из пластика. Можно взять и обычные канализационные трубы, только придется просверлить в них отверстия.

  Глубина укладки определяется УГВ и глубиной промерзания почвы и составляет, как правило, 0,7-1,2 от поверхности почвы и не меньше метра от грунтовой воды. На дно траншей укладывается дренажная сетка, и насыпается подушка из щебня.

  Ее высота под трубами составляет 20-50 см и не менее 5 см над трубами. Трубы располагают с небольшим уклоном (5 мм на метр) отверстиями вниз. Длина каждой оросительной ветки не должна быть более 20 метров, а расстояние между соседними рядами не может быть менее 2 метра. Длина сетей зависит от расхода воды. В песчаных почвах на каждые 25 литров приходится метр трубы, если на участке супесь, то длина сетей должна быть увеличена вдвое при том же расходе.