Будуємо каналізацію заміського будинку.
Отже, Ви вирішили будувати каналізацію, вигрібну яму або простіше кажучи септик. Спробую відповісти на найбільш типові запитання тих, хто вирішив це зробити самостійно.
У цій статті ми детально розглянемо, яку ж септик достатній для заміського будинку. Почну з того що для звичайного будинку досить однокамерного септика, розрахованого на трехсуточное перебування в ньому стоків. Зрозуміло, після такого септика стоки повинні проходити подальшу грунтову очищення (фільтрування, утилізацію), а не скидаються безпосередньо у водойму. До речі, у випадках дуже високого рівня ґрунтових вод буває неможливим подавати стоки на споруди грунтової фільтрації самопливом. Тоді доводиться організовувати їх перекачування, а самі споруди грунтової фільтрації розміщувати в невисокою насипу. В подальшому, цю насип можна декорувати під альпійську гірку або посадити на ній кущі та дерева. Вийде красиво і корисно - утилізація стічних вод та ґрунтовий полив рослин "в одному флаконі". Способів декорації багато, все залежить від бажань можливостей і фантазії власника ділянки.
Отже, ми вирішили будувати септик. Для початку грубо прикинемо його обсяг. Проектувальники зазвичай розраховують, що один постійно проживає людина споживає 200 літрів води в добу. Відповідно, стоків від нього виходить стільки ж. Припустимо, у вас постійно проживають 5 осіб. Тоді септик на трехсуточное перебування в ньому стоків буде об'ємом 3 кубічних метра.
Якщо будете збирати його із стандартних залізобетонних кілець, то знадобляться 3 таких кільця діаметром 1,5 метра і заввишки 0,9 метра, одна плита перекриття та один чавунний або краще пластиковий люк. Якщо Вам важко дістати чи важко працювати з півтораметровими кільцями, вага яких може перевищувати тонну, можна взяти кільця меншого діаметру, а щоб септик не виявився надто глибокий, зробити дві ємності, з'єднавши їх послідовно. Вийде двокамерний септик. Нагадаю, що очищати стоки він буде точно так само, як однокамерний, такого ж обсягу.
Так що ж робити - купувати або будувати самому? Людині, що не має часу і бажання займатися будівництвом, але має в своєму розпорядженні потрібну суму на покупку, я б рекомендував купити септик. Ще краще - укласти з пристойною фірмою договір на його доставку та установку. Буде дорожче, але не доведеться самому вникати у всі дрібниці. Якщо ж грошей не багато і є бажання зробити самому – спробуйте побудувати. Варіантів саморобних септиків може бути дуже багато.
Для домовласників, які вирішили купити готовий виріб я напишу окрему статтю (тому що якість не завжди прямо залежить від ціни), а зараз спробую відповісти на найбільш типові запитання тих, хто вирішив будувати септик сам.
Строго кажучи, септик можна зробити майже з чого завгодно. Природно, потрібно враховувати місцеві умови, суму, якою Ви володієте і свої переваги. Більшість пластикових ємностей замалі для септика, тому швидше за все Вам буде потрібно кілька штук, але якщо зможете придбати один такий септик потрібного розміру, то залишиться лише просто закопати його. Перед цим обов'язково передбачивши захист такого бака від видавлювання на поверхню. Без такого захисту. легкий полімерний септик буде повільно спливати в ґрунті, як поплавок на воді.
Не розчавить чи пластикову ємність грунтом?
Щоб грамотно прорахувати можливість роздавлювання, потрібно мати точні дані про конкретних грунтах, а вони коштують пристойних грошей. Тому, повірте мені на слово – у більшості фірм-установників ніхто такі розрахунки не робить, а монтаж ведуть просто з урахуванням минулих установок. Якщо дотримуватися всіх правил монтажу пластикових ємностей в грунті, то можна використовувати бак з товщиною стінки 6-7 мм Краще звичайно товстіший і з гофрованими стінками, але багато чого залежить від грамотного монтажу, а запас товщини стінки задається для страховки від неприємних сюрпризів, начебто гострого камінця або халтурно виконаній зворотної засипки. Крім того, при виборі конкретної бочки необхідно враховувати можливість її кріплення від спливання.
Як захищають пластикові ємності від спливання і здавлювання?
Найчастіше баки кріплять тросами або смугами нержавіючої сталі до великого вантажу під септиком. Зазвичай простий бетонній плиті. Іноді навколо септика заливають бетон низьких марок (з арматурним каркасом або без), або ж роблять зворотне засипання котловану сумішшю піску з цементом в співвідношенні не менш як 10:1 (на важких грунтах 5:1). Перед бетонуванням і запуском ємності обов'язково наповнюють водою.
До речі, що б Вам не говорили "досвідчені" порадники, не варто проводити роботи з поліетиленовими виробами (ємностями, трубами) в холодну пору року при мінусовій температурі.
Як Ви думаєте можна зробити септик із стандартних ємностей для транспортування, під назвою "еврокуб"? Іноді вони продаються після звільнення від свого колишнього вмісту, приблизно за 1200 рублів.
З них можна зробити септик, але є одна особливість. Товщина стінки цього "еврокуба" всього 2 мм. Це мало для простого закопування в грунт - потрібно підсилити конструкцію. Посилення не тільки запобіжить його розчавлювання, але і захистить від спливання. Для цього потрібно залити еврокуб у бетон.
Розкажіть про таке посилення детальніше.
Для початку визначимося з ємністю септика. У розрахунок приймемо 200 літрів на людину на добу і трехсуточное перебування стоків у септику. Припустимо, в будинку троє постійно проживаючих осіб, тому необхідний септик об'ємом 1,8 куба. Для цього ми беремо два одно-кубових "еврокуба" і приблизно 2,0 - 2,5 кубічних метрів бетону. Викопуємо дві акуратні ями за розміром "еврокуба", на 15-20 сантиметрів ширше його з кожної сторони. Потім заливаємо на дно шар бетону - ті ж п'ятнадцять-двадцять сантиметрів. Потім зверху встановлюємо "еврокуб", і наповнюємо його водою (що б не сплив і не був роздавлений). Після цього заповнюємо бетоном пазухи між стінами ями і "еврокубом". Потім встановлюємо горловини і заливаємо зверху остаточно шаром бетону тієї ж товщини. Необхідно пам'ятати, що до заливки потрібно змонтувати вхідний і випускний патрубки, щоб не довбати потім бетон. Зверху бетонувати акуратно, пам'ятаючи про невеликій товщині стінки бака. Бак при цьому краще тримати повністю залитим водою і з завинченной герметично кришкою.
В результаті вийде дешевий і герметичний септик.
Септики призначені для попереднього очищення стічних вод і перегнивання випав осаду і застосовуються в індивідуальних і місцевих системах водовідведення.
ПОСІБНИК З ПРОЕКТУВАННЯ АВТОНОМНИХ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНИХ І БЛОКОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ :
Відстань від ділянки, що використовується для відведення стічних вод у ґрунт до шахтних або трубчастих колодязів, які використовуються для питного водопостачання, визначається наявністю ділянок фільтруючих грунтів між водоносним горизонтом і пластами ґрунту, поглинаючими стічні води. При гарантованій відсутності такого зв'язку відстань до колодязів повинно бути не менше 20 м, при її наявності - визначатися гідрогеологічними службами з урахуванням напрямку потоку підземних вод і його можливих змін при водозаборі.
Відведення стічних вод у грунт здійснюється після попереднього очищення в септиках. Санітарно-захисну зону від септика до житлового будинку слід приймати 5 м.
Цієї осені я змонтував свою очисну споруду: два бетонних колодязя з повідомленням між собою і, далі, відведенням стоків у фільтруючий колодязь. Все готово, але я побоююся зимового запуску. Чи варто чекати до весни ?
Септик, це в основному, відстійник. У ньому випадають в осад великі забруднення, а вода направляється на очищення в грунт. Крім того, в септику відбувається метанове бродіння випав осаду. Природно, при низькій температурі бродіння йде дуже повільно. Нічого страшного в цьому уповільнення немає – осад добродит влітку. А воду септик звільнить від забруднення взимку так само, як і влітку, оскільки в ньому очищення води йде за рахунок простого відстоювання, на яке температура не впливає.
Тепер про очищення стоків в ґрунті. Температура грунту на глибині нижче промерзання, практично постійна і від пори року змінюється дуже незначно. Тому, грунтова очищення взимку і влітку йде приблизно однаково. Інша справа, що влітку біогенні елементи стоку активно поглинають ще й рослини. А взимку - тільки грунтові бактерії. Взагалі, говорячи про грунтової очищення, потрібно розуміти, що це умовний термін. Насправді очищення в загальноприйнятому сенсі там немає. Всі речовини стоку просто включаються в харчовий ланцюжок біоценозу ґрунту. За великим рахунком, зимовий пуск вельми утруднений тільки на аераційних спорудах, а для септика це не актуально, хоча деяке погіршення роботи буде.
Куди подіти воду після септика, якщо грунт на моїй ділянці взагалі не проникний? Поля фільтрації виключені з санітарним нормам. Копати колодязь до першого шару піску (на глибині 5-6 метрів) я не можу, оскільки вода для пиття береться саме звідти, і не тільки у мене, а і у всіх в окрузі. Чи є панацея для глинистого ґрунту???
Абсолютно непроникна для води тільки базальтова скеля. Навіть бетон може пропускати три літри на добу через кожен квадратний метр своєї площі. А вже суглинок і поготів. Мій особистий септик побудований саме в суглинках і працює багато років. Воду можна фільтрувати через суглинок для поглинання або зробити фільтруючу касету в насипу, а потім збирати фільтровані стоки і перекачувати їх у стічну
канаву. Скидати воду в канаву відразу після септика можна по санітарним нормам. Необхідна його попередня грунтова очищення.
Поясніть, навіщо після септика іноді роблять два фільтруючих колодязів?
Сенс двох дренажних колодязів у збільшенні площі фільтрації. Це актуально для слабопроникних грунтів, тих самих суглинків, як на моєму власному ділянці. Замість двох колодязів можна робити один, але великий. Я, наприклад, зробив два, виходячи з наявних матеріалів і зручності монтажу. Інших причин немає. Строго кажучи, потребная площа фільтрації (і кількість фільтруючих колодязів) розраховується виходячи з коефіцієнта фільтрації конкретного грунту.
Я завжди вважав що мікроорганізми (як і рослини) у ґрунті живуть ближче до поверхні, а фільтри (колодязі, траншеї) треба розташовувати нижче глибини промерзання, інакше взимку вся система замерзне і зупиниться. На великій глибині є кому перетравлювати стоки?
В почве живут разные микроорганизмы. В поверхностном слое - в основном аэробы, глубже - анаэробы. Кроме того, ненарушенная человеком почва имеет множество пор (черви роют ходы и др.), поэтому "рабочий" слой грунта достаточно "толстый". Помимо того, нужные бактерии заносятся в почву с потоком сточных вод, а дыхание бактерий бывает и эндогенным, без кислорода с поверхности. Кстати, фильтрующие сооружения можно располагать и на границе промерзания.
Прежде, чем запускать септик, нужно ли заполнить его предварительно водой или сразу запускать стоки?
Треба відразу запускати стоки. Якщо поруч є давно працює аналогічну споруду, можна зачерпнути там пару відер осаду. Для прискорення запуску, як дріжджі в тісто.
Ви серйозно?
На повному серйозі. І в тісто і в септик стару закваску" додають для прискорення процесу бродіння. У тісто дріжджі, в септик - осад з діючих споруд з анаеробними бактеріями.
На цьому поки все..
